尽管最初“波西米亚”一词指的是吉普赛人的生活方式，但随着社会的发展，渐渐脱离出简单的民族概念，进而上升成为一种非西方式的生活方式。它甚至包括与西方价值向左的生存哲学，服饰风格以及音乐风格。

      “波西米亚”对西方人而言，意味着疯狂，不羁，而又充满神秘感的事物。对时装而言，波西米亚风格更可具化为少数民族服饰元素，抑或是其面料拥有绚烂色彩以及神秘的纹饰。千百年来，一直被理性所包围的西方人，在内心底都留存着一个波西米亚式的乌托邦世界，在这个非理性的世界中，一切条规都变得没有意义。通过充满波西米亚风格的时装，西方人在遁世的幻想中，体验着活在别处的浪漫。

    溜进南波希米亚的后门

   克鲁姆洛夫（Krumlov）一名最早来源于德语，意思是河湾中的洼地。小镇被伏尔塔瓦河“欧米伽”形的河道所环抱，这条河对于克鲁姆洛夫，比之布拉格，关系似乎更为密切。三座木桥连接了小镇的日常生活，上桥、过桥，随着伏尔塔瓦河的律动左顾右盼。2002年，克鲁姆洛夫曾经发生过一次严重的水患，城内MUSIC CAFÉ DVĔ VDOVY咖啡馆墙上仍有遭受水灾时的照片，有些建筑的屋顶上还留有当年记录水位线的标刻。不过，洪水退去之后人们依然回到小镇居住，并没有在河边兴建堤坝，或者截弯取直、整治河道。他们面对曾经水漫全城的灾难好像并不以为意，透着一副波希米亚人特有的漫不经心与闲散. 

      经过数百年的扩建，城堡连绵不绝，依着峭壁而占据了整个山势。小镇仿佛独立于尘世之外，保留下了文艺复兴与巴洛克相互融合的建筑风格。二战期间，这里没有任何重要战役，也几乎没有遭受轰炸，整个小镇上的中世纪风情得以完好保存，并于1992年被列为世界文化遗产。出入小镇只有一个狭窄入口。钻过这道城门洞，时光便骤然倒转，只有睁大眼睛，怀疑自己做了一场中世纪的白日梦。  

    没有卡夫卡的城堡

    顺山势漫步，沿着拉特兰街一直走过一座木桥，不觉就走近了克鲁姆洛夫城堡。

    克鲁姆洛夫城堡是捷克仅次于布拉格的第二大城堡，在巴洛克式的奢华中透露出精致。城堡中高耸的彩绘塔是克鲁姆洛夫的地标性建筑，初到小镇闲逛，实在太容易迷路，就可以抬眼看看彩绘塔来为自己定位。登上城堡高塔，整个小镇就铺展在眼前。蜿蜒的伏尔塔瓦河、河两岸的彩色房子、蓝色的圣乔斯塔教堂屋顶以及远处圣维塔教堂哥特式的尖顶构成了一幅美得让人眩晕的水彩画。

    不光塔身有彩绘，整个小镇都被色彩绚丽的波希米亚彩绘所装扮。虽然同样是红瓦黄墙，克鲁姆洛夫小镇不同于布拉格的大气，显得更为小巧。文艺复兴、巴洛克、哥特式等建筑风格，加上波希米亚元素，建筑色彩也更为绚丽、多变。小镇上，没有任何两幢房子是一模一样的，各家门头的装饰就足够人欣赏一番。如果嫌墙面单调，不妨画上砖和浮雕；没有窗子，请画家来画上几扇。走在小镇中，时常在街巷尽头觅到柳暗花明——克鲁姆洛夫的匠人们都是神奇的艺术家，用色彩和画笔施起障眼法，卖弄着波希米亚人的机灵与俏皮.

   在洞穴里吃顿大餐

  在克鲁姆洛夫街头像一个波希米亚人一样游逛，随心所欲，走累了想随意找个地方歇脚不是难事，小镇里的各种酒馆、咖啡馆和露天酒吧的密集程度超过了北京城里的房产中介。

    午饭时刻，误打误撞走进了一家“洞穴餐厅”（Krcma v satlavske）。还在门口，烤肉的香味就已经从紧闭的木门中飘了出来。宛如地窖一般的拱形天花板，石头墙壁，正前方立着一个硕大的烤炉，木柴在炉膛内被烧得劈啪作响，烤炉顶上悬挂着各式烤肉，不时滴下的肉汁与炭火相撞，有声。落座，餐厅装饰粗犷质朴，四下环顾果然如同置身洞穴。点一份烤肉套餐，端上来才发现分量足够两个人吃。硕大的烤肉躺在木砧板上，上面还刺着一把锋利的餐刀，真是豪放。大蒜汤盛在挖空了的硬面包里，没有大蒜的辛辣味儿，反而有点甜。

     南波希米亚的五瓣玫瑰

    走在克鲁姆洛夫的街道上，随处可见五瓣玫瑰的标志。如果事先没读过小镇历史，就不禁怀疑这里是否盛产玫瑰。其实，小镇之所以对玫瑰图案情有独钟是因为第一任领主维特科夫家族与第二任领主卢森伯格家族的族徽，恰好都是五瓣玫瑰。

    所有留有玫瑰印记的建筑中，坐落在城市博物馆对面的Hotel Ruze是最醒目的一幢。这里曾经是卢森伯格家族的住所，如今是小镇中唯一一座五星级饭店。卢森伯格家族让小镇度过了一段繁荣时期，也让五瓣玫瑰永远留在了克鲁姆洛夫的街道和历史记忆中。每年6月20日前后为期三天的“五瓣玫瑰节”上，整座克鲁姆洛夫小镇就会回到了700年前卢森伯格家族的那段玫瑰岁月。

     在五瓣玫瑰节上，克鲁姆洛夫人会换上波希米亚的传统服饰，整个小镇都沉浸在狂欢气氛之中，超过100个以上的节庆活动令人目不暇接。每年的五瓣玫瑰节上，愿意换上当地传统服装和居民们一起共舞，不必再费心去买什么入场门票。而在克鲁姆洛夫这样的小镇中，又有谁会不乐意做一个波希米亚人呢?